靖行靖远

5月22号是波兰的一个宗教节日，不知道是要纪念谁，对于我们来说直接的好处就是有了一个小长假。跟几个兄弟姐妹计划去北边邻国立陶宛看一看，却因为开会，出发的时间从周四推到周五，又从周五早上推倒周五晚上出发，坐九个小时的大巴星期六早晨九点到达维尔纽斯，马不停蹄的开始游玩，到星期天中午十二点又坐上了回华沙的火车——因此，简单总结的话，立陶宛是一个值得一去的小国，风景风情都值得一看，一天半的时间不够的。出发之前，吸引我们的是首都老城，首都附近的特拉凯城堡（Trakai Castle），还有十字架山（Hill of Cross），但因为时间的缘故，与十字架山失之交臂，只在老城和特拉凯度过。

立陶宛作为波罗的海三国中最南边的一个，跟波兰北部陆地相邻，又共享波罗的海，去年12月加入申根，旅游业尚未充分发展起来——这是我的推荐理由中很重要的一点，立陶宛的首都维尔纽斯（Vilnius），跟爱沙尼亚首都塔林、波兰旧都克拉科夫一起，都被称作“新布拉格”，但与永远熙熙攘攘人潮涌动的布拉格比起来，维尔纽斯可就安静太多了。

清静，所以可以悠然的欣赏，镜头中也可以有干净的画面。行走在维尔纽斯的古城常常是空无一人的石板路上，会感觉到一点点的凄凉，于这凄凉之中，更近的触摸历史。

这一点点的凄凉，除了来自历史的厚重之外，或许也来自气温以及寒风，华沙已经很高纬度了，从穿春装的华沙来到更高纬度的维尔纽斯，5月底的维尔纽斯，我们到达的那一天，最高气温竟然才八度，幸好准备还算充分，但我穿保暖内衣加卫衣加薄棉袄，仍然会在一阵风吹来时瑟缩冷噤，来自土耳其的彩色大围巾这时再次成为我的心头大爱。

与欧洲其他几个走过的老城类似，在维尔纽斯，古老的小巷常常用三寸见方的青石板铺成，偶尔也有鹅卵石铺就的小径，小巷或者大道边的建筑，精美则见教堂，朴素则见民居。教堂大多富丽堂皇，虽然历经时光沧桑也曾历经战火洗礼，但大多修缮完好，似乎不管走到哪个城市，总能看到一些教堂前搭建着巨大的脚手架蒙着保护网在修缮；而民居就没那么被关注了，主要街道上售卖琥珀等工艺品的精品店当然依然光鲜，但弯弯绕绕到古城深处的小巷子里，破旧的痕迹得到更多的展露，民间的艺术也能被发掘。

相比而言，我其实更加偏爱小巷深处的古旧民居，斑驳的外墙或许不入你法眼，但随意推开一扇厚重的木门，或者踏入一拢被磨光滑的石阶，或许就能看到另外一重世界，比如青翠植物的院落，寂静的天井尽头的老屋，我深信，即使它不是历史上某个数的出来名字的名人故居，即使它没有匾牌来标志年代，但它这里发生过的故事上演的悲欢离合，一点也不会少。每每的走马观花游览中，我常常想象一种场景，我一个人在某个寂静无人的小巷某处石阶上静静的待上整个下午，引来街上游走的鬼魂与我对话，事实上我从来不敢看任何形式的恐怖片，但这种时候这种想象却令我毫无惧意。我害怕那些看不见摸不着的虚幻，但我总觉得任何一座古城肯定都留下了许多的故事，同样也游走着许多的灵魂，而将这些放到历史的厚重中去，这些原本虚无缥缈的想象，便也都变得醇厚起来，从而失去了恐怖的特性。

当然，维尔纽斯的教堂，也的确是不得不说的，小小的城市里光是几百年以上历史的大小教堂便有百来座，外型风格各异，室内装饰也都非常精美。但外行看热闹内行看门道，欧洲历史和宗教知识的匮乏，还是令我的古城游处在看热闹的阶段，正是从维尔纽斯回来之后，我决定要好好研究一下基督教历史以及欧洲建筑史了，争取以后能看出更多的门道来。这一次，我们将老城转来转去转了两圈，拍下了许多美丽的教堂的照片，除了特意寻找的圣安娜教堂，其他都是无心得来。专程寻找的圣安娜教堂也没有辜负我们的努力寻找，星期六傍晚走到那里时天下起了小雨，教堂在一片蒙蒙中，星期天的早上我们又在阳光下特意寻到了它，这座哥特式教堂位于一条有点混浊的小溪边，小溪是穿过城市的维尔尼亚河的支流，隐匿在一片繁茂的轻枝绿叶森林里，溪边的教堂则用红色的砖块砌成，尖顶、钟楼、主建筑，无一不是细致整齐的红砖块在阳光下闪光，与草地和森林搭配成赏心悦目的色彩。教堂内部较为朴素，但圣坛两边都有白西服白裙子的小男孩儿小女孩儿手执扎上金色丝带的白蜡烛，像一个个圣洁的天使，圣坛上有乐队和唱诗班在唱一首非常动听的赞美歌，白色长袍的神父慈祥的看着大家，我与众多虔诚的基督徒一起站在教堂里，但我的虔诚，是对这些天使般的白衣儿童以及美妙的歌声。

 

立陶宛也是一个历经许多苦难的小国，历史上曾属于波兰王国，后来又被沙皇俄国侵占，风雨飘摇。正因为如此，这里的人民有着非常强的宗教性。星期天的上午阳光晴好，即便是在清晨，街道上空空如也，但走进任何一座教堂，都能看到里面站满了虔诚的教徒，最让我感慨的是，走进去的每个教堂，唱诗的歌声都如此美妙醇厚，仿佛天籁。教堂本身是一个容易让人感觉离天堂很近的地方，而顺着歌声，就好像真的到了天堂了。

此行的一个重点，是位于维尔纽斯西郊的特拉凯城堡（Trakai Castle），因为之前在网上看到的图片实在是太漂亮了——蓝色的天空，蓝色的湖水，从岸边一条木桥通往湖中心的红色城堡，那童话般的风景让我们彻底迷失，成为心头一片梦境。真正走到特拉凯的时候，也没让我们失望，从下火车之后，梦境就一直在延续。

我们从维尔纽斯坐那种很老式破旧的火车到特拉凯的，站台只有一个小小的房子，空无一人，下了火车只看到一片湖水，以及湖边的青草绿树还有小木屋。我们朝湖水的方向走，路边青草地边，同样被漆成浅草绿色的长椅，背景是更深点绿色的树木，三种绿色的搭配完美和谐，我穿白衣戴彩围巾站在长椅边，照片放在MSN上做头像，他们纷纷从跳出来说，好有意境。

特拉凯是这一片区域的地名，我们继续朝前走，便走到了湖中的岛上，小岛狭长，一条大路直接通往岛的另一端，从地图上看，另一端与另外一个更小的岛木桥相连，而那个更小的岛上，便是城堡。

在小岛上朝小小岛的方向漫步的过程，并不是单纯的走向城堡的路，甚至，这一个小岛上的沿途风光，更有一番我们不曾在各地老城游历中感受到的休闲。小岛大概是很多立陶宛人的渡假场所，岛上道路两边盖满了五颜六色的木屋，翠绿，明黄，淡蓝，紫灰，大红，嫩粉，要么明媚要么温柔，充分彰显着屋主的爱好。木屋间常常种满鲜花，屋前浓荫蔽日，屋后湖水澹澹，从湖面吹来的风，如果到了夏天，这样的生活将会是多么惬意！

 

小岛的尽头靠近木桥的地方，一排小店售卖着琥珀，布娃娃，还有一个木栅栏木桌椅的小餐厅，湖边泊几只小船，湖心扬几片桅帆，褐色木桥的那一端，便是小小岛心淡红色的城堡以及水中微漾的影子。这座城堡建立于14世纪，据说当年的立陶宛大公做了一个梦，梦见在维尔纽斯的方向有一头狼向天长嚎，觉得这是吉兆，便来到维尔纽斯建都并在郊区的特拉凯修建了这座城堡，由于年代久远而且常年征战，渐渐只剩下一些断壁残垣，直到最近的70年代政府才决定修葺，并逐渐形成了今天的模样。

如今的城堡被用作立陶宛民俗博物馆，展示着一些古旧的钱币，历史上的服饰、家具、瓷器等等物件，还有大概是过去立陶宛人狩猎得来的棕熊和豹子、野牛等动物的毛皮。木质的建筑，结构复杂，有时费劲爬上一个窄小而陡峭的楼梯，钻进一扇门，等出来时发现又回到了地下，许多旋转的石阶，好像要将人通往不可知的去处，木门吱呀吱呀，仿佛一个掉了牙的老婆婆在讲述一个久远的故事……

立陶宛，这样在世界版图上曾经找不到的小国，在波罗的海边，茕茕孑立。

附记攻略：

衣：立陶宛纬度较高，温度较低，去之前一定要查询好当地天气预报并准备合适的衣物。

食：立陶宛人饮食较为清淡。老城里有许多有特色的小餐厅，价格不算贵，人均100人民币可以吃的很好了。如果要吃快餐的话，火车站出门便有一家麦当劳，价格跟国内差不多，一个套餐大概30人民币左右，麦当劳外面也有卖KEBAB的小店。路边报刊厅一样的小店里就可以买水，价格也不贵。

住：老城附近有许多青年旅馆，多人混住间大概在每晚15欧左右。可以提前在网上订好。我们去的时候不知道算不算旺季，是下了火车之后往老城走的路上随意走进的一家HOSTEL就住进去了，房间并不紧张。但青年旅馆的单人间和双人间比较少，如果需要的话最好提前预订。

行：从华沙过去火车和大巴都是差不多9个小时，虽然都是申根国了，但在边境还是遇到检查护照的警察。坐火车的话有几条不同的线路，一定要事先了解清楚，若是从明斯克转车的话，则需要有白俄签证。尽管网上介绍波罗的海三国铁路还是苏联时代所建，慢而且旧，并推荐说大巴舒适快捷，但以我我们去程大巴返程火车的双重经历来说，就算火车要多坐几个小时我都还是更愿意坐火车，大巴还是太累人了。顺便说一句，在东欧坐火车旅行，车窗外的乡村田园景色就像流动的画面，真的很美。

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