靖行靖远

行程中的那一点忐忑和委屈，并没有影响到我对伊斯坦布尔这个城市的热爱以及游兴。只是与这个城市的缘分总是匆匆一瞥，上次是转机间隙的两天，这次甚至更短暂，幸好这个星期天晴朗而明媚，与前次冬天里的阴霾相比，又是另外一番滋味。

一早上起床，在附近的超市里小逛，寻找传说中超大的土耳其樱桃。在布拉格的时候吃樱桃，同事用夸张的表情告诉我，土耳其的樱桃有这里的五倍那么大！我惊讶不已，如此算起来，土耳其的樱桃大概跟苹果一样大了，后来同事又改口说，刚才说的有点夸张，但三倍是有的。我仍然惊讶，三倍，那至少也跟乒乓球一样啊！于是期待不已。当然现在是小有一点失望的，不过比布拉格的樱桃大一点点而已，但转念仍是欢欣，大粒儿而且饱满的果实闪着光泽，引诱着感官以及味蕾，早餐就是最爱的水果，这样开始的一天，可想将是多么的美好。

是真的美好。我打车到亚洲区的Oskudar码头坐轮渡去欧洲区，看到蔚蓝海水里随波上下荡漾的一个个白色小伞样的水母已经很是兴奋；更兴奋的是，有两只海豚突然出现在船舷边，时而在水中潜游，时而跃出水面，画出完美的弧线。博斯普鲁斯海峡水深而蔚蓝，岸边是红顶白墙的房子以及绿树，以及这个城市随处可见的尖塔顶，伊斯坦布尔的美，就是这样大气而恢宏的，让人心情不仅愉悦，而且开阔。

最让人兴奋的是，旁边坐了一家人，三个女儿一个比一个漂亮，最大的也不过五六岁的样子，文静温婉，二女儿大概三四岁，最活泼可爱，最小的抱还在妈妈怀里，每个女儿都有乌黑善良的杏仁儿一样的眼睛，细长的密密的弯弯的眉毛，像天使一样可爱，我的视线完全无法移开，喜欢的简直要发狂，恨不得抢一个过来就跑。因为是穆斯林家庭，我不敢给她们拍照，直到后来看到她们美丽的妈妈冲我微笑，她们的爷爷冲着我的相机示意，我才敢举起相机疯狂的拍，到最后还不过瘾，跑到她们中间去跟每个小女儿合影，她们的妈妈也加入进来，我毫不掩饰对这几个小女孩的喜爱之情，不停的夸她们真是可爱，旁边围着头巾的穆斯林老太太也摸摸我的背，含笑看着我。

——伊斯坦布尔，真的是我走过的这些国家城市中美人最多的地方，可能我比较偏好土耳其人的深邃眼睛和完美眉毛吧。

然而再漂亮再可爱，终究是别人家的孩子，我还是带不走的，到快要下船的时候，三个小女儿的爸爸也凑过来拍了一张照片，然后我们道过别，各自在欧洲区的Eminonu码头下了船。抬眼就是古老的皇宫，皇宫前的海边，红色的星月旗仍然在迎风飘扬，圣索菲亚大教堂和蓝色清真寺的拜望塔高高的矗立，我们沿着窄小的街道朝山上走，边走边逛路边的特色小店，凭借我一年半以前来过的短短两天的印象，我竟然成了向导，带着两个来伊斯坦布尔时间不久的同事，去寻找神秘的耶莱巴坦地下水宫。

就位于老皇宫和圣索菲亚教堂旁边，这座原本是拜占庭帝国用以给皇宫供水以及水源储备的大型地下水库，已经有一千五百多年的历史，据说老城的居民过去夜里常常听到潺潺的水声却不知来处，直到上个世纪60年代才被考古学家发现。拾级而下，从阳光灿烂一下步入到神秘地穴，耳边响起神秘悠远的阿拉伯音乐，336根传说从安塔托利亚的神殿运过来的巨大汉白色石柱支撑起整个宫殿，红色和橙色的幽暗的灯光打在石柱和水波间，宫殿竟然给我种舞台的感觉，水里游来游去的鱼儿或许一辈子都没有见过阳光，惊人的肥硕；有水珠，从头顶一滴一滴的渗下来，敲打在石柱间的同样汉白玉色的地面。336根石柱中，有三根与众不同，一根石柱上满满都是土耳其之眼，还有两根石柱的柱底是蛇发女妖美杜莎的头像，一个倒立，一个侧放，而这原因已经随着早已作古的前人和千百年的历史，成为了永远也不会解开的迷。

在苏丹阿合麦特老城内信步闲逛，索菲亚教堂，蓝色清真寺，老皇宫，古老的街道，永远熙熙攘攘的人群，一辆接一辆的旅游大巴，伊斯坦布尔就是以这样一种热闹而明快的形式，永远的生机勃勃。走到远离人群的地方，在街角餐厅的露天桌椅上吃饭，享受黑海鱼的新鲜美味以及土耳其特色开胃菜Mezeler的精致爽口，半明半暗的街道又充满了幽静和安宁。坐到海边的礁石上，面对深邃幽蓝的海水，海鸥的叫声在头顶转着圈，吹风，发呆，就觉得时间好像停了下来。

多年前的帝国早已崩塌，只在这古老的街道以及满城旧世的砖瓦梁柱间萦绕历史的回音。我喜欢的土耳其作家帕慕克，一辈子生活在伊斯坦布尔，在他文中，这个城市独有的帝国没落的“呼愁”已经深入到他的骨髓。即便如此，我眼中的伊斯坦布尔，仍然充满生机，各种不同的文化在这里交织冲撞却又完美和谐……

伊斯坦布尔，我是真的喜欢这座城市，即便没落，也仍然有种有容乃大的气魄。那种感觉，就好像看夕阳。

星期天的下午，阿蒙出差了，我一个人留在布拉格。

后院里有一组漆成墨绿色的木桌椅，靠墙而立的大红玫瑰树的枝头被花朵压弯，垂到椅背上来，这一枝玫瑰已然开败，正在枯萎老去，地上都散落了许多的花瓣。我轻轻的拨开这一枝带刺儿的茎叶儿，背靠椅背，对面是很久没有修理过已经长的很深的草丛，草丛边缘是院子的木栅栏，隔壁人家院子里的蔷薇花也翻了栅栏过来，对着我们的院子怒放，上周阿蒙还问我这个成语叫什么来着。蔷薇花下的栅栏边，是自家院子里的黄玫瑰，也正盛开。

将脚丫子翘到桌子上，打开一本小说来读。桌椅刚好是阳光照射的分界线，也就是说，我的脸在阴影里，这样我不担心晒黑，但我的脚丫子，又在阳光下，充分的享受太阳的温暖。上周布拉格已经很热了，夏天的裙子终于派上用场，这几天又忽的回到了春天，难得今天有点阳光。不过抬头看天空，有一片乌云正在飘过来，白云与乌云之间，一只黑色的鹰正在很高很高的蓝天里飞翔。这让我回忆起在肯尼亚的许多个星期六的午后，躺在桑拿室外的躺椅上看天空的样子。

厨房的后门直接连通后院，我一个人到院子里来吃午饭，顺便就看小说。我的午餐，是昨天我和阿蒙在越南人开的水果店里买的新鲜樱桃，我们出去找吃的，就沿着清静的街道走到了社区的北边，发现了这家店卖的水果都很新鲜诱人，特别是那樱桃，成熟饱满，已经红到黑色，饱含诱人的酱汁，尝了两颗，比前天在超市买的樱桃好吃了许多，于是买了好大一袋子回来——尽管最近常常在晚饭后散步到附近，找棵没人管的樱桃树就自己摘了果子下来，但要批量的吃，还得在市场里买，同时我们还买了新鲜的杏儿和水萝卜，它们都水灵灵的躺在筐子里，引诱着人的感官。可惜阿蒙还没来得及吃就出差了，我要替他吃掉，可不能浪费了，于是中午没打算做饭，一大盘樱桃，便成了我的午餐。

手里的读物，其实不算小说，而是，所谓的女性励志类图书。我还算爱阅读，但我一向相当抵制励志类书籍，除了以前被要求阅读并交读后感的励志书之外，我离它们能多远就多远。但是这本书，有点奇怪，这次出国从深圳姐姐家出发那天，在她家沙发上看到这本书，是某某银行每月寄送给客户的礼物之一，我便拿上了。一个原本不开心的女人，通过旅行，瑜伽，美食以及与神的对话，重新找回自己的故事——是不是有点俗套？可封面那句话吸引了我，“懂得放弃和改变的女人，即使我们不再漂亮，不再年轻，仍然可以一辈子做女孩！”我觉得我很快就会不再漂亮不再年轻了，站在青春的尾巴上，对于时光的流逝还是会有些许的恐慌，知道青春永驻不可能，但想要历练风情，沉淀优雅，看看别人会怎样做。

书中的女人，我还在看她在意大利的生活，那是她改变自己的第一步，所以文中有许多的意大利语单词，我知道跟西班牙语很像，于是大声的念出来。其实我非常遗憾我去年在美洲的九个月时间没能学会西语，那是我最初去美洲的唯一目标。青春已经所剩无多，我希望我不要再给自己留遗憾了。

隔壁院子里的人家打开了音箱，放着当地的音乐，伴随着我的阅读，一盘樱桃也被我消灭了，从天上落下几颗雨点。我回到房间，将这午后的一点思绪记录下来。

5月22号是波兰的一个宗教节日，不知道是要纪念谁，对于我们来说直接的好处就是有了一个小长假。跟几个兄弟姐妹计划去北边邻国立陶宛看一看，却因为开会，出发的时间从周四推到周五，又从周五早上推倒周五晚上出发，坐九个小时的大巴星期六早晨九点到达维尔纽斯，马不停蹄的开始游玩，到星期天中午十二点又坐上了回华沙的火车——因此，简单总结的话，立陶宛是一个值得一去的小国，风景风情都值得一看，一天半的时间不够的。出发之前，吸引我们的是首都老城，首都附近的特拉凯城堡（Trakai Castle），还有十字架山（Hill of Cross），但因为时间的缘故，与十字架山失之交臂，只在老城和特拉凯度过。

立陶宛作为波罗的海三国中最南边的一个，跟波兰北部陆地相邻，又共享波罗的海，去年12月加入申根，旅游业尚未充分发展起来——这是我的推荐理由中很重要的一点，立陶宛的首都维尔纽斯（Vilnius），跟爱沙尼亚首都塔林、波兰旧都克拉科夫一起，都被称作“新布拉格”，但与永远熙熙攘攘人潮涌动的布拉格比起来，维尔纽斯可就安静太多了。

清静，所以可以悠然的欣赏，镜头中也可以有干净的画面。行走在维尔纽斯的古城常常是空无一人的石板路上，会感觉到一点点的凄凉，于这凄凉之中，更近的触摸历史。

这一点点的凄凉，除了来自历史的厚重之外，或许也来自气温以及寒风，华沙已经很高纬度了，从穿春装的华沙来到更高纬度的维尔纽斯，5月底的维尔纽斯，我们到达的那一天，最高气温竟然才八度，幸好准备还算充分，但我穿保暖内衣加卫衣加薄棉袄，仍然会在一阵风吹来时瑟缩冷噤，来自土耳其的彩色大围巾这时再次成为我的心头大爱。

与欧洲其他几个走过的老城类似，在维尔纽斯，古老的小巷常常用三寸见方的青石板铺成，偶尔也有鹅卵石铺就的小径，小巷或者大道边的建筑，精美则见教堂，朴素则见民居。教堂大多富丽堂皇，虽然历经时光沧桑也曾历经战火洗礼，但大多修缮完好，似乎不管走到哪个城市，总能看到一些教堂前搭建着巨大的脚手架蒙着保护网在修缮；而民居就没那么被关注了，主要街道上售卖琥珀等工艺品的精品店当然依然光鲜，但弯弯绕绕到古城深处的小巷子里，破旧的痕迹得到更多的展露，民间的艺术也能被发掘。

相比而言，我其实更加偏爱小巷深处的古旧民居，斑驳的外墙或许不入你法眼，但随意推开一扇厚重的木门，或者踏入一拢被磨光滑的石阶，或许就能看到另外一重世界，比如青翠植物的院落，寂静的天井尽头的老屋，我深信，即使它不是历史上某个数的出来名字的名人故居，即使它没有匾牌来标志年代，但它这里发生过的故事上演的悲欢离合，一点也不会少。每每的走马观花游览中，我常常想象一种场景，我一个人在某个寂静无人的小巷某处石阶上静静的待上整个下午，引来街上游走的鬼魂与我对话，事实上我从来不敢看任何形式的恐怖片，但这种时候这种想象却令我毫无惧意。我害怕那些看不见摸不着的虚幻，但我总觉得任何一座古城肯定都留下了许多的故事，同样也游走着许多的灵魂，而将这些放到历史的厚重中去，这些原本虚无缥缈的想象，便也都变得醇厚起来，从而失去了恐怖的特性。

当然，维尔纽斯的教堂，也的确是不得不说的，小小的城市里光是几百年以上历史的大小教堂便有百来座，外型风格各异，室内装饰也都非常精美。但外行看热闹内行看门道，欧洲历史和宗教知识的匮乏，还是令我的古城游处在看热闹的阶段，正是从维尔纽斯回来之后，我决定要好好研究一下基督教历史以及欧洲建筑史了，争取以后能看出更多的门道来。这一次，我们将老城转来转去转了两圈，拍下了许多美丽的教堂的照片，除了特意寻找的圣安娜教堂，其他都是无心得来。专程寻找的圣安娜教堂也没有辜负我们的努力寻找，星期六傍晚走到那里时天下起了小雨，教堂在一片蒙蒙中，星期天的早上我们又在阳光下特意寻到了它，这座哥特式教堂位于一条有点混浊的小溪边，小溪是穿过城市的维尔尼亚河的支流，隐匿在一片繁茂的轻枝绿叶森林里，溪边的教堂则用红色的砖块砌成，尖顶、钟楼、主建筑，无一不是细致整齐的红砖块在阳光下闪光，与草地和森林搭配成赏心悦目的色彩。教堂内部较为朴素，但圣坛两边都有白西服白裙子的小男孩儿小女孩儿手执扎上金色丝带的白蜡烛，像一个个圣洁的天使，圣坛上有乐队和唱诗班在唱一首非常动听的赞美歌，白色长袍的神父慈祥的看着大家，我与众多虔诚的基督徒一起站在教堂里，但我的虔诚，是对这些天使般的白衣儿童以及美妙的歌声。

立陶宛也是一个历经许多苦难的小国，历史上曾属于波兰王国，后来又被沙皇俄国侵占，风雨飘摇。正因为如此，这里的人民有着非常强的宗教性。星期天的上午阳光晴好，即便是在清晨，街道上空空如也，但走进任何一座教堂，都能看到里面站满了虔诚的教徒，最让我感慨的是，走进去的每个教堂，唱诗的歌声都如此美妙醇厚，仿佛天籁。教堂本身是一个容易让人感觉离天堂很近的地方，而顺着歌声，就好像真的到了天堂了。

此行的一个重点，是位于维尔纽斯西郊的特拉凯城堡（Trakai Castle），因为之前在网上看到的图片实在是太漂亮了——蓝色的天空，蓝色的湖水，从岸边一条木桥通往湖中心的红色城堡，那童话般的风景让我们彻底迷失，成为心头一片梦境。真正走到特拉凯的时候，也没让我们失望，从下火车之后，梦境就一直在延续。

我们从维尔纽斯坐那种很老式破旧的火车到特拉凯的，站台只有一个小小的房子，空无一人，下了火车只看到一片湖水，以及湖边的青草绿树还有小木屋。我们朝湖水的方向走，路边青草地边，同样被漆成浅草绿色的长椅，背景是更深点绿色的树木，三种绿色的搭配完美和谐，我穿白衣戴彩围巾站在长椅边，照片放在MSN上做头像，他们纷纷从跳出来说，好有意境。

特拉凯是这一片区域的地名，我们继续朝前走，便走到了湖中的岛上，小岛狭长，一条大路直接通往岛的另一端，从地图上看，另一端与另外一个更小的岛木桥相连，而那个更小的岛上，便是城堡。

在小岛上朝小小岛的方向漫步的过程，并不是单纯的走向城堡的路，甚至，这一个小岛上的沿途风光，更有一番我们不曾在各地老城游历中感受到的休闲。小岛大概是很多立陶宛人的渡假场所，岛上道路两边盖满了五颜六色的木屋，翠绿，明黄，淡蓝，紫灰，大红，嫩粉，要么明媚要么温柔，充分彰显着屋主的爱好。木屋间常常种满鲜花，屋前浓荫蔽日，屋后湖水澹澹，从湖面吹来的风，如果到了夏天，这样的生活将会是多么惬意！

小岛的尽头靠近木桥的地方，一排小店售卖着琥珀，布娃娃，还有一个木栅栏木桌椅的小餐厅，湖边泊几只小船，湖心扬几片桅帆，褐色木桥的那一端，便是小小岛心淡红色的城堡以及水中微漾的影子。这座城堡建立于14世纪，据说当年的立陶宛大公做了一个梦，梦见在维尔纽斯的方向有一头狼向天长嚎，觉得这是吉兆，便来到维尔纽斯建都并在郊区的特拉凯修建了这座城堡，由于年代久远而且常年征战，渐渐只剩下一些断壁残垣，直到最近的70年代政府才决定修葺，并逐渐形成了今天的模样。

如今的城堡被用作立陶宛民俗博物馆，展示着一些古旧的钱币，历史上的服饰、家具、瓷器等等物件，还有大概是过去立陶宛人狩猎得来的棕熊和豹子、野牛等动物的毛皮。木质的建筑，结构复杂，有时费劲爬上一个窄小而陡峭的楼梯，钻进一扇门，等出来时发现又回到了地下，许多旋转的石阶，好像要将人通往不可知的去处，木门吱呀吱呀，仿佛一个掉了牙的老婆婆在讲述一个久远的故事……

立陶宛，这样在世界版图上曾经找不到的小国，在波罗的海边，茕茕孑立。

附记攻略：

衣：立陶宛纬度较高，温度较低，去之前一定要查询好当地天气预报并准备合适的衣物。

食：立陶宛人饮食较为清淡。老城里有许多有特色的小餐厅，价格不算贵，人均100人民币可以吃的很好了。如果要吃快餐的话，火车站出门便有一家麦当劳，价格跟国内差不多，一个套餐大概30人民币左右，麦当劳外面也有卖KEBAB的小店。路边报刊厅一样的小店里就可以买水，价格也不贵。

住：老城附近有许多青年旅馆，多人混住间大概在每晚15欧左右。可以提前在网上订好。我们去的时候不知道算不算旺季，是下了火车之后往老城走的路上随意走进的一家HOSTEL就住进去了，房间并不紧张。但青年旅馆的单人间和双人间比较少，如果需要的话最好提前预订。

行：从华沙过去火车和大巴都是差不多9个小时，虽然都是申根国了，但在边境还是遇到检查护照的警察。坐火车的话有几条不同的线路，一定要事先了解清楚，若是从明斯克转车的话，则需要有白俄签证。尽管网上介绍波罗的海三国铁路还是苏联时代所建，慢而且旧，并推荐说大巴舒适快捷，但以我我们去程大巴返程火车的双重经历来说，就算火车要多坐几个小时我都还是更愿意坐火车，大巴还是太累人了。顺便说一句，在东欧坐火车旅行，车窗外的乡村田园景色就像流动的画面，真的很美。

5月4日: 维也纳匆匆一瞥及美泉宫

前一天晚上回到维也纳是在借宿朋友家，第二天很早就起床了，在这样一个完全陌生的地方，再次发挥方向感和直觉，弯弯绕绕的找到了地铁站。

借宿的地方就在多瑙河边，在塞尔维亚和斯洛伐克都见过多瑙河（Danube River，在尼日利亚的时候住的街道名就叫做Danube Street），或许是季节或许是天气的原因，奇怪于我眼中的多瑙河并不如音乐诗人笔下那般美丽，只有这次，清晨的阳光照在河面上，才发现，原来多瑙河果真是蓝色的。河的那一岸是个红顶白墙的教堂，清晨，这样的色彩真的让我迷恋。

凭借一本Lonely Planet和地铁站里的地图，我们跳上地铁，换车，然后来到了位于维也纳西南郊的美泉宫（德语：Schloss_Schönbrunn，又音译作申布伦宫），历史上茜茜公主的夏宫。由于我们本来没有计划在维也纳停留，事前完全没有做功课，对那段帝国时代的历史政治几乎是一无所知，我甚至连《茜茜公主》电影都没有看过，所以这半天的旅程，实在是走马观花，只有风景没有文化，那就分享下图片吧。

清晨的美泉宫大门广场人还不多，你们都在流连什么？追寻什么？又在想什么？

古老的建筑，潺潺的流水，讲述着什么样的故事？

只有这池中的小鸭，神态各异，却都安然的享受今天的阳光。

 古老的宫殿，临水而立，寂静无言  

 人已去，楼虽未空，但帝国的辉煌不复存在，只有这威武的雕像，讲述曾经的尊严。   

山脚下的城市，一片红顶的屋子，在帝国余威的俯视下，生机勃勃。

因为阿蒙当时常驻斯洛伐克，离维也纳实在太近，总以为来日方长，有的是机会，所以只安排了美泉宫匆匆一瞥，便回布拉迪斯拉发了。没有想到几天之后生活再次发生改变。不过这是后话了，我想，只要有心，再访仍有机会。

最近实在太忙，花了一个月的时间，总算完结了这篇奥地利游记。要赶紧记录我五月底的立陶宛之行以及正在进行的布拉格生活了。                                               －－－－END－－－－

5月3日：主教情人花园里的中国茉莉花

早上醒来，拉开窗帘，不远处的雪山在阳光下闪耀着圣洁的光芒，房间里似乎都能嗅到凉凉的雪的味道。

两个人的旅行，好就好在不拘泥于看了几个景点、拍了几张到此一游的照片，充分享受生活的惬意以及两个人在一起的时光，才是我们的目的，所以我们欣赏窗外的雪山风光，不紧不慢的洗澡，收拾，一直折腾到十点多才退房，又到酒店餐厅慢条斯理享用了一顿丰盛的早餐，才离开酒店跳上了一辆开往老城方向的公交车，过了萨尔茨河，随便靠个站就下车了，一路晃晃悠悠继续往前走，知道就在这路的前方，有一座十七世纪时的大主教给他的美丽情人修建的美丽花园——米拉贝尔宫（Mirabell Gardens）。

虽然目的地是米拉贝尔花园，但一路也没忘记走走停停到处瞧瞧，这座城市是著名的巴洛克之城，两千年的历史，随便一栋小楼或许都藏有厚重的历史，上演过无数悲欢离合的故事。某处推门而入的古老建筑，在幽暗的走道里听到房间传来的练歌声，退出来看到大厅里的匾牌上有“Mozart”的字样，大概是一不小心就走进了一间音乐学院。

当眼前出现古木参天浓荫蔽日，如茵绿草地上盛开点点白色的小花，有似八音盒的声音从园林深处传来，我知道这就是米拉贝尔花园了。三百多年前，那个大主教受制于戒律不能结婚，但佳人倾城，爱情的来临谁能抵挡？于是他给他的绝世美人建了这座美丽的巴洛克风格的花园，宫殿的每一扇窗，望出去都能看到河对岸的主教官邸，多么动人的遥遥相望，或许正因这段故事，这宫殿如今也成为世界上最美丽的婚礼大厅，吸引着全世界的男女。宫殿前巨大的花园，五颜六色的郁金香以及不知道名字的花儿开的热热闹闹，以绿草地为布景组成各种图案，宫殿前还有雕像和 喷泉，《音乐之声》电影中，玛丽亚曾经带着七个可爱的孩子在这喷泉周围唱着欢快的《Do Re Mi》。修剪的整整齐齐的树丛迷宫，在这个季节正是鲜嫩的绿色，在阳光照射下，树叶儿都像是透明的。

(实在不好意思,想发点照片上来,但整理照片时发现,相机交给阿蒙这孩子之后,他只拍我不拍风景,反正网上风景照颇多,我就不老发自己的照片煞风景了.)

在米拉贝尔花园临河的一侧，一阵动听但不成曲调的八音盒般的声音传来，我们循着声音走过去，发现了一处特别的音乐石，三乘三的小九宫，每一宫是一块方方正正的石板，每个石板踩下去发出一个音，一个年轻女孩在上面胡乱踩着玩儿。她下来之后，阿蒙说，你去玩儿，我给你拍照，于是我便走了上去，九个石板，九个音符，我唯一的反应就是要踩出一段中国音乐来，那个时候，真的是未加思索，电光火石间，《茉莉花》的曲调直奔脑海，其他的曲子一首都想不起来，却也明白，也没有比她更能代表中国的小曲了。踩在音乐石上，开始的时候有点不知道怎么调整脚步，慢慢就熟悉了，最后当一首完整的《茉莉花》曲调踩完，我从音乐石上跳下来的时候，突然发现除了阿蒙在给我拍照，还有其他的游客在对着我摄像，还有不远处长椅上的老头老太转过头来冲我作出鼓掌的手势，最可爱的，是一个大概两岁不到的小妹妹，一直站在音乐石旁边，用她淡蓝色的大眼睛一动不动的看着我，我抱起可爱的小妹妹让阿蒙给我们拍照，小妹妹还是盯着我，不肯看镜头。

在米拉贝尔花园我们跟另外一对恋人碰头了，逛完花园，下午四个人一起从萨尔茨河上的小桥走过，再去粮食胡同去看莫扎特故居，去看大教堂，看萨尔茨要塞，在教堂外的广场上吃了一顿当地餐，侍者推荐了奥地利最特色的甜点，我觉得，还不如直接来一个莫扎特球的香软润滑。

酒足饭饱便该再从小桥上走道河的另一岸，回到火车站坐上回维也纳的火车了。这时已是黄昏，河边骑自行车的一家人吸引了我们的视线，爸爸妈妈和五个孩子，最大的大概十来岁最小的大概三四岁，每个人都骑一辆自行车，戴个帅气的小头盔,妈妈最前面,列成一条线往教堂的方向骑，被父母和哥哥姐姐保护在中间的三四岁小孩，自行车也是只有两个轮子未加小侧轮的，让我们不得不感慨这父母对子女的教育，耐心，以及爱。

夕阳下的萨尔茨河，河水被洒上金色的光芒，河边坡地上的青草原本应该长的很高了，刚刚被割过还扔在草坡上，被太阳晒的稍微有点干枯，许多人就躺在青草地上晒太阳，睡觉。在这样的河边草坡上晒着暖暖的太阳睡一个甜美的午觉，是我的梦想，可我的时间只够我躺上去以睡眠的姿态拍张照片。

坐上回维也纳的火车，结束了我们的萨尔茨堡之旅。不能不说，除了物价贵的有点让人肉痛之外，这趟旅程还算是惬意而愉快。其实，要不是物价那么贵，尤其是酒店那么贵的话，我们本是打算在萨尔茨堡再待上一个晚上加半个白天的。